18 579 Постов

Как построить беседку с мангалом

  • Виды беседок с мангалом
  • Виды мангалов для беседок
  • Проектирование беседки с мангалом
  • Строительство беседки с мангалом

Почти каждый владелец загородного участка или дачи после высадки деревьев и устройства грядок начинает возводить место отдыха. Обычно центром дачного отдыха является беседка, которую можно построить из разных материалов, в том числе и подручных. Но беседка – это не только место, где можно отдохнуть на свежем воздухе, в ней очень приятно посидеть за накрытым столом с друзьями или просто попить чай. Чтобы получить полноценное удовольствие от отдыха и готовить любимые блюда на природе, можно построить беседку с мангалом.

План беседки с кирпичным мангалом.

Виды беседок с мангалом

Беседка с мангалом может быть любой формы, которая вам нравится.

Материалы для ее изготовления можно брать практически любые, но нужно учитывать, что это не временная, а капитальная постройка. Поэтому для основы обычно выбирают дерево, камень или металл. При возведении учитывайте внешний вид вашей беседки, он должен хорошо смотреться рядом с другими строениями на участке, гармонировать с пейзажем.

  1. Деревянные беседки универсальны и подходят к любым другим постройкам. Цена материалов для них вполне доступна, а работы можно вести собственноручно. Но существует опасность, что такая беседка может сгореть из-за случайно выпавшего из мангала уголька.
  2. Постройки из кирпича или камня очень долговечны. Это полноценное строение, которое на маленьких участках может выглядеть тяжеловесно. Однако такая беседка более безопасна, камень не загорится от случайной искры, вылетевшей из мангала.
  3. Металлические беседки очень красивы и воздушны. Однако постройка их своими руками требует навыков в ковке и сварке, а готовые конструкции чрезвычайно дороги.

Вернуться к оглавлению

Виды мангалов для беседок

Схема монтажа барбекю.

Когда строительство беседки с мангалом своими руками еще не началось, все находится на этапе проектирования, важно решить, хотите вы стационарный мангал или удовлетворитесь переносным. Переносной можно ставить где угодно, он довольно компактен. Это может быть как цельный мангал, они обычно представляют собой произведения художественной ковки, так и разборный. Разборные мангалы довольно дешевы, однако не очень долговечны. Они быстро прогорают, их не рекомендуют топить дровами.

Можно приобрести стальной стационарный мангал. Его можно топить дровами, он долгие годы будет в рабочем состоянии. Такие конструкции не очень дорогие, их легко устанавливать из-за того, что вес мангала совсем небольшой. Но лучше всего отдать предпочтение чугунному мангалу, он стоит дороже, чем стальной, но более прочный и долговечный. Лучше удерживает температуру, а значит, и вкус приготовленной в нем еды лучше.

Можно строить беседку с мангалом своими руками, в этом случае мангал возводят из кирпича или камня. Такие конструкции, конечно, являются стационарными. Обычно эти печи оснащены еще и нишами для дров и рабочими поверхностями для разделки, что делает их очень удобными. Если вы делаете барбекю раз в сезон, то вполне возможно, что возводить мангал из камня нет необходимости, можно обойтись недорогим металлическим. Но беседки со стационарными мангалами выглядят гораздо привлекательнее.

Вернуться к оглавлению

Проектирование беседки с мангалом

Схема устройства кирпичного мангала.

Если вы решили выстроить капитальное место для застолий на свежем воздухе и задаетесь вопросом, как построить беседку, но не простую, а с мангалом своими руками, то для начала ее нужно правильно спроектировать. Следует учесть, что приготовление еды будет осуществляться вблизи от зоны отдыха. Поэтому, с одной стороны, зоны должны находиться на достаточно близком расстоянии, чтобы не отделять готовящего человека от компании, а с другой – в достаточном удалении, чтобы жар и возможный дым не мешал сидящим за столом.

Сразу продумывайте расположение мангальной и гостиной зон. В зоне мангала нужно учесть размещение каминных инструментов и достаточного количества дров. В этой же зоне можно предусмотреть место для посуды и бутылок, которые впоследствии выставят на стол. Зона отдыха предназначена для посиделок за столом с друзьями или домашнего чаепития, а значит, там должно быть место для стола, стульев или кресел. Размеры этой зоны нужно продумывать исходя из обычного количества людей, бывающих на ваших празднествах. Возможно, следует предусмотреть свободное пространство, если вы и ваши гости любите потанцевать.

Вернуться к оглавлению

Строительство беседки с мангалом

Схема кладки кирпичного барбекю.

Непосредственное строительство беседки начинается с устройства фундамента. Можно делать сплошной фундамент, который одновременно станет и полом беседки. можно – ленточный и даже столбчатый. Но важно помнить, что стационарному мангалу тоже нужен фундамент, и идеальный фундамент для него – сплошной, особенно если вы возводите его из кирпича. Сплошной фундамент должен быть на 20 см больше со всех сторон, чем планируемые размеры мангала.

Фундамент необязательно делать глубоким, достаточно, если он будет утоплен в землю на 30 см и еще на 10 см возвышаться над поверхностью. Но обязательно нужно армировать его металлом и заливать качественным бетоном. Вырыв основание под фундамент, установив опалубку и произведя армирование, перед непосредственной заливкой нужно подумать, как будет решаться вопрос с коммуникациями, возможно, нужно оставить отверстия для электропроводки, водопровода и тому подобного. При необходимости нужно учесть будущие коммуникации и только после этого производить заливку фундамента.

Гидроизоляция – это обязательный элемент при строительстве беседки. Весь фундамент прокладывается рубероидом или другим материалом, предназначенным для защиты от воды. Пол беседки также нуждается в защите, поэтому гидроизоляцию укладывают прямо на землю, а сверху нее засыпают гравий. Это не только защищает от влаги, но и предотвращает прорастание травы сквозь пол беседки. Гидроизоляцию пола можно не производить, если вы делали сплошной фундамент для всей беседки.

После возведения фундамента можно приступать к возведению опорных столбов. Во многих случаях один из опорных столбов является и дымоходом для мангала. При возведении опор это нужно учитывать. Если вы совмещаете опору и дымоход, то учитывайте, что этот столб не должен заканчиваться на уровне крыши, как остальные, он должен значительно возвышаться, обеспечивая тягу.

Когда опоры будущей беседки готовы, можно приступать к строительству самого мангала. Кирпич лучше брать специальный печной или огнеупорный, предварительно его необходимо вымочить в воде. Раствор делается из глины и песка в соотношении 1:3 или из цемента, гашеной извести и песка в соотношении 1:1:3. Удобно делать кладку по заранее намеченным линиям, поэтому на фундаменте вы можете нарисовать очертания будущей печи. Первый ряд сначала лучше положить насухую, это позволит избежать многих ошибок. Начиная со второго ряда, нужно класть кирпичи со смещением в полкирпича относительно друг друга. Начинать кладку следует с угла, постепенно заполняя область перегородок.

Для устройства жаровни в ее основании необходимо разместить металлические уголки и арматурные стержни между противоположными стенками. Саму топку лучше сделать цельнометаллической из металла с толстыми стенками. Так она будет служить гораздо дольше, а очищать от золы ее будет удобнее. Для хорошей тяги нужно оставить несколько щелей, то есть между несколькими кирпичами вычистить раствор. Если вы хотите иметь возможность устанавливать решетку для гриля, то несколько кирпичей на противоположных сторонах устанавливаются со смещением вовнутрь, образуя уступы.

После завершения строительства мангала и дымохода можно приступать к дальнейшему строительству беседки. Нужно определиться, будут ли у вас все стены открытыми или некоторые будут капитальными. После возведения капитальных стен на опорные столбы и обрешетку монтируется крыша, она может быть выполнена из поликарбоната или из листов фанеры, ОСП, покрытых металлочерепицей или гибкой черепицей.

Монтаж пола зависит от того, какой фундамент вы делали. Если он ленточный или столбчатый, то после слоя гидроизоляции стоит смонтировать лаги и сделать деревянный настил. Делать его следует таким образом, чтобы между досками оставался зазор в несколько миллиметров, позволяющий стекать дождевой воде в подпол, откуда она будет испаряться.

После строительства пола приступают к декоративному оформлению беседки. Например, очень красиво смотрятся сетчатые стены из реек, которые не являются капитальными, но способны защитить от небольшого дождя. Возможно, следует повесить шторы, которые будут прикрывать беседку от солнечных лучей и небольших осадков. После завершения строительства обязательно нужно провести работы по защите деревянных частей конструкции, если таковые имеются. Их следует прогрунтовать и покрыть яхтным лаком.

Построить беседку своими руками за короткое время может далеко не каждый, но при наличии минимальных знаний по обращению со строительными инструментами можно возвести строение, которое будет радовать вас и ваших гостей долгие годы. Обилие современных материалов, пригодных для строительства, вам в этом поможет.

Как правильно выполнять поиск воды для колодца — выбираем подходящее место

Колодец начинается с поиска воды.

Строительство индивидуальных жилых домов сделало важной проблему снабжения водой осваиваемых участков. Часто наиболее быстрым и доступным решением этой проблемы является устройство колодца — надежного и испытанного источника чистой и вкусной воды!

Грунтовые воды есть даже в пустыне, а потому, в принципе, в любой части участка, если рыть колодец очень глубоко, найти живительную влагу можно. Но такой метод поиска воды абсолютно нецелесообразен, как и использование вод, которые находятся на уровне 2,5 метра от поверхности земли.

Ведь в последнем случае источником служат дождь и таявший снег, и такой колодец будет действовать по принципу: упали атмосферные осадки – уровень поднялся, пошла жара – ушла вода из колодца, и не вернется до самой осени. Вот почему решение проблемы, как найти воду для колодца, – дело не простое. Например, идеальный источник для колодца – это многометровые подземные озера с отфильтрованной водой, но могут подойти и другие – важно только их найти.

  • Метод 1. Лозоискательство
  • Метод 2. Влагопоглотители
  • Метод 3. Исследование рельефа
  • Метод 4. Туман
  • Метод 5. Растения
  • Метод 6. Разведочное бурение
  • Метод 7. Разведка у соседей

Во все времена поиск воды для колодца был сродни настоящему искусству, которым издавна славились мастера по этому делу. Но сегодня инструментов для определения места воды стало намного больше, и даже простой дачник сможет решить проблему, как определить место для колодца, не обращаясь к специалистам геологоразведки.

Метод 1. Лозоискательство

Издавна для поиска воды для колодца использовались лозоискатели – люди, которые с помощью обычной ивовой рамки, похожей на вилку, чувствовали границы между структурами разной природы и тем самым указывали, где именно находится вода. Но не каждый лозоискатель – профессионал, многие все-таки переоценивают свои возможности. Поэтому за советом лучше обращаться ж желательно к пожилому лозоискателю, у которого за плечами – многолетний и успешный опыт нахождения водных источников.

Но при поиске воды при помощи лозоискательства нужно помнить о таких моментах:

Движение ивовой рамки говорит, прежде всего, о том, что в земле находятся границы различных структур, а это может быть не только вода, но и простое смещение земли, и даже толстые трубы инженерных коммуникаций.

Рамка может совсем не отклоняться на местах, где есть обширный, равномерно распределенный и однородный обводненный слой.

В местах, где неподалеку находятся районы с плотной застройкой и многочисленными подземными коммуникациями, эффективность такого метода довольно низка.

Если на одном и том же участке определяли источник воды несколько лозоискателей, и их мнения расходились, то добыча воды на этих местах будет с проблемами.

Метод 2. Влагопоглотители

Для этого метода понадобятся 1-2 литра силикагеля в гранулах. Его нужно хорошо высушить в духовке и насыпать в глиняную, но неглазирированную емкость – например, в горшок. Далее емкость с силикагелем нужно тщательно взвесить на точных весах и завернуть в плотную ткань. Такой горшок закапывается на глубине в 0,5 метра там, где предположительно и планируется рыться колодец. Ровно через сутки горшок нужно выкопать и снова взвесить. Чем более он будет тяжелее, чем больше силикагель впитал воды – тем ближе в этом месте залегают грунтовые воды.

И вот такую процедуру нужно проделать во всех точках, где предположительно, может быть источник воды.

Метод 3. Исследование рельефа

Расположение грунтовых воды можно вычислить и по рельефу участка. Так, на равнинах и возвышениях подземные воды залегают достаточно глубоко, а вот во впадинах и котлованах их обычно много.

Но в вблизи рек в колодце мало воды будет всегда, особенно со стороны более крутого берега, а также рядом с природными прудами и родниками, недалеко от искусственных карьеров и в тех местностях, где особенно много растет акаций и буков.

А здесь в помощь уже будет погода. Так, вечером после особенно знойного дня нужно проследить за участком. Если в грунте воды достаточно, то над этим местом будет образовываться туман – и чем гуще он окажется, тем ближе вода в этом месте к поверхности земли.

Метод 5. Растения

Понять, как найти место для колодца, можно и по влаголюбивым растениям – они укажут на наличие недалеко расположенных грунтовых вод. Это в основном осока, смыть, мать-и-мачеха, и такие деревья, как ель, береза и ольха – они никогда не растут в засушливых местах, т.к. требуют для своего роста много воды. А вот сосна, напротив, если пускает где-то на участке корни глубоко в землю – в том месте вода находится очень далеко от поверхности почвы.

Указывают также на наличие близко рассоложенных вод и такие растения, как ежевика, черемуха, толокнянка, брусника и крушина. Причем каждое из перечисленных из них любит свою определенную глубину подземных вод. Но есть важное условие – растения должны располагаться большими группами, а рост иметь разный, иначе они могли быть занесены случайно или даже высаженными человеком – что, конечно, не говорит о наличие подземных вод.

Метод 6. Разведочное бурение

Один из самых надежных методов нахождения источника воды – это разведочное бурение. Для этого используется самый обычный садовый бур с особой ручкой. Им нужно просверлить пробную скважину ну глубину 6 метров, что позволит точно определить, есть ли вода на выбранном участке для строения колодца, или нет.

И если вода в каком-то месте была найдена, ее не помешает сразу отнести на химический и бактериологический анализ, Ведь на осушенных болотистых местностях и со стороны более низкого берега реки вода не слишком хорошего качества, и даже за сотни метров от самой реки в ней может быть немало марганца и железа.

Метод 7. Разведка у соседей

Для поиска воды и обустройства колодца будет чрезвычайно полезен разговор с соседями по участку, а именно нужно выяснить вот что:

Какая глубина колодцев у них? На такую и будет целесообразнее ориентироваться на своем участке.

Достаточно ли воды в их колодцах и постоянен ли ее уровень? Так, если уровень воды в колодце у них постоянно скачет, значит, водоносный слой в этих местах не большой глубины. И такое явление, как в колодце пропала вода, для этих мест – не редкость.

Какого типа и конструкции у всех соседей колодцы? Желательно будет последовать их примеру, ведь тип колодца обычно базируется на годами, и даже веками накопленном опыте в определенной местности.

И, наконец, важно помнить, что колодец, согласно действующему законодательству, можно строить только до 20 метров глубиной. А вот для более глубокого водозабора придется делать проект и согласовывать его и с региональными службами, и с архитекторами местных органов власти. Поэтому изначально желательно искать источник воды для колодца на своей даче только до этой глубины – его и рыть легче, и саму воды найти будет не так сложно.

Вывод. Как правильно выполнять поиск воды для колодца — выбираем подходящее место. Надеемся, что материал статьи помог Вам разобраться в вопросе: Как правильно выполнять поиск воды для колодца — выбираем подходящее место

Если надумали строиться. Читать.

Как сделать английский газон на своем участке?

Всё еще мечтаете о красивом газоне? Хватит мечтать, берите на вооружение советы профессиональных ландшафтников, лопату с граблями и сделайте настоящий английский газон!

Такой газон характеризуется строгой формой и высокой плотностью низкого травяного покрова (около 1-2 см). Он носит декоративную функцию и чаще всего используется для создания переднего плана сада или композиции со стороны крыльца дома.

Главное требование к такому газону – идеально ровная поверхность, которую образует травостой, и цветовая однородность.

Готовим почву для английского газона

До того как приступить к высаживанию семян, почву на выбранной площади нужно подготовить.

  1. Провести дренажные работы. Для этого следует сделать дренажную подушку из гравия и песка, которая под плодородной грунтовой прослойкой позволяет избежать в будущем разрушения английского газона, появления на нем вмятин и провалов, а также развитие плесени и поражения растений болезнями.
  2. Поверхность почвы равномерно разрыхлить, выровнять и укатать катком (чтобы избежать застоя воды).
  3. По возможности нужно выполнить анализ состава почвы, чтобы определить уровень плодородности (кислотности). Кислотность грунта может быть в границах pH 5,5-6,5 (для понижения повышенного уровня почву известкуют).
  4. Слой обогащенной микроэлементами почвы должен составлять около 15-20 см (в случае нехватки глубины применяют торфокрошку).

После проведения мероприятий с грунтом следует приступить к посадке семян, а для этого разберем, какие семена подойдут для нашего участка и климата.

Выбор семян и время посадки

Для английского ландшафта выбирают один из медленнорастущих видов злаков:

  • овсяницу (хорошо переносит морозные зимы);
  • мятлик луговой (устойчив к холоду);
  • полевицу (плохо приспособлена к долгой и холодной зиме).

Выбирая время для посева семян, следует помнить, что погода должна быть обязательно теплой в течение первой недели, так как за это время трава прорастает, а полив должен быть интенсивным. По этой причине поздняя осень или ранняя весна не подходят для посева .

Формирование газона

Этапы, предшествующие высаживанию травы, и завершающие процесс формирования включают:

  • Перед посадкой семян почву разрыхляют граблями на 3-4 см вглубь и удобряют комплексным препаратом (пропорция составляет 5 кг удобрения на площадь 100 кв. м). Уклон ровного участка под газон должен составлять 2-3°, чтобы поддерживать отток воды.
  • Семена травы сеют поперек участка, а затем вдоль, в расчете 2 кг на 100 кв. м (средний показатель) вручную или же используют сеялку. Точное количество семян зависит от состава грунта и освещения на участке.
  • Только посаженные семена обрабатывают катком и мульчируют поверхность торфом толщиною 1-3 см, чтобы достичь глубины для прорастания семян в 1-2 см.
  • Завершающим шагом после посадки семян является тщательное распыление воды по всей поверхности.

Облегчить себе задачу создания английского, впрочем, как и любого другого газона можно более простым способом. Этим способом является приобретение двухлетних рулонных лент травы (средний размер составляет 2х0,4 м). Правда и в таком случае все этапы по приготовлению участка проводятся, так же как и при способе, высаживанием семян.

Рулоны выкладывают тесно, слегка перекрывая край каждого следующего рулона с травой. После укладки рулоны обильно поливают вечером несколько дней подряд.

Внимание! Ходить по поверхности такого газона нельзя минимум один месяц.

Уход

Поддержание газона в хорошем состоянии потребует от вас много внимания.

  • Регулярный полив:
    обязателен хотя бы один раз в 10 дней или два раза (методом дождевания или капельно), если на улице жарко и стоит сухая погода. В расчете на 1 кв. м газона необходимо использовать около 10 л воды, чтобы пропитать влагой газон на 15-20 см вглубь.
  • Стрижка:
    для поддержания короткой длины травы подстригать ее газонокосилкой необходимо один или два раза в неделю.
  • Подпитка грунта:
    с мая по октябрь участок необходимо удобрять на постоянной основе, так как коротко стриженая трава быстро истощает свои ресурсы. На весенне-летний сезон лучше использовать азотные препараты, а в осеннее время до того как установится холодная погода рекомендуется подпитывать газон фосфорными и калиевыми удобрениями, поскольку они укрепляют растения и помогают выстоять в мороз.
  • Весенний уход:
    когда снег полностью растает, газон приводят в порядок с помощью веерных граблей, которые удаляют остатки отмерших травинок.
  • Аэрация:
    это обязательный ежегодный уход (сезонность зависит от типа посаженной травы), который способствует насыщению грунта кислородом, выводит накопления углекислого газа и улучшает рост травы за счет рыхления почвы.
  • На получение идеального результата может уйти до двух лет тщательного ухода за английским ландшафтом.
    Если есть желание заниматься благоустройством своего загородного участка, но нет на это времени, обратитесь за помощью к профессиональным студиям ландшафтного дизайна.

    Статья была подготовлена с помощью специалистов студии ландшафтного дизайна «Гринлайф».

    Руководство по созданию газона

    • Подготовка почвы
    • Почвенная мелиорация
    • Необходимый уход за газонами
    • Скашивание травы
    • Применение удобрений
    • Борьба с сорняками и мусором
    • Стрижка краев, подсев, мульчирование
    • Сорта газонных трав

    Прежде чем решиться на создание газона, нужно понять какое назначение он должен иметь.

    Газон в саду должен быть мягким, гладким, ровным.

    Состав газонной дернины может формироваться при помощи нескольких видов трав, и в зависимости от этого ковер из травы будет иметь свои особенности.

    Есть несколько видов газонов, которые наиболее популярны:

    • мавританский — образуют данный вид газона самоосеменяющиеся однолетние растения, такие как гипсофила, мак, васильки, гвоздика, крокус, зеферантусы, энотера, эшшольция и первоцветы. Предназначение такого газона — формирование лужаек из разных трав, которые напоминают естественные;
    • партерный — это самый идеальный газон, в его состав входят самые элитные сорта трав, произрастающие в своем большинстве на территории Канады. Семена для таких газонов выбираются из лучших сортов полевицы, мятлика и овсяницы. Дерн этого вида газонов имеет насыщенный зеленый окрас, имеет чисто декоративное назначение и по нему нельзя ходить;
    • луговой газон — по смеси трав похож на мавританский, но разница между ними в том, что луговой газон не стригут. Газон луговой отлично подходит для парковых зон и для озеленения ландшафта города. Травы, используемые в таком газоне, достаточно устойчивы к небольшим нагрузкам;
    • газон обыкновенный наиболее популярен в использовании. Он образуется отечественными, более крепкими травами, имеющими разветвленную корневую систему, благодаря которой травы устойчивы к вытаптыванию. Обыкновенные газоны часто высаживаются на холмистых местах близких к различным водоемам, на затененных глинистых и торфяных почвах. В состав такого газона входит полевица, мятлик, овсяница красная и райграс пастбищный.

    Подготовка почвы

    Семена сажаются в почву, оснащенную удобрениями. Тогда газон будет лучше расти.

    Как создать газон, который будет и выглядеть хорошо и не очень бояться стрессов различного рода? Для того чтобы обеспечить газону хорошую устойчивость достаточно сильному вытаптыванию — необходимо создание рыхлой корневой зоны. Глубина этой зоны не меньше 15-20 см. И нижние, и верхние слои почвы должны иметь пористую структуру, чтобы в нее могла просачиваться дождевая вода, не застаиваясь на газонной поверхности. При этом корневая система трав будет расти свободно, давая хорошее питание растению. Чтобы устранять естественное уплотнение почвы, требуется глубокое боронование и рыхление.

    Создание газона возможно как на горизонтальной поверхности, так и на небольшом склоне, что более выгодно. При подготовке обязательно провести выравнивание самого нижнего почвенного слоя. Часто возникает необходимость снятия верхнего слоя. После того как выравнен нижний слой на место возвращается снятая почва, предварительно выравненная по толщине.

    Вернуться к оглавлению

    Почвенная мелиорация

    Мелиорация, то есть смешение почвы, необходимо для лучшего прорастания газона.

    На песчаных почвах делаются самые лучшие газоны. Если планируется делать газон на глинистых почвах, стоит добавлять 5-10 см песка к верхнему слою для формирования подходящей корневой зоны. Торф для газонов обычно не добавляется.

    Верхняя почва и песок для корневой зоны тщательно перемешиваются и ширина этой зоны должна быть не менее 15-20 см. При формировании данной зоны в ней очень часто в дальнейшем происходят проседания и возникают полости с воздухом, чтобы предотвратить это, нужно провести небольшое уплотнение и выравнивание всего изготовленного поля.

    Если газон не используется какое-то время, то перед высевом трав почва должна быть освобождена от проросших сорняков и семян сорных трав. В дальнейшем сорняки нужно тщательно выбирать руками или уничтожать специальными химикатами, пока растет посеянная трава. Перед посевом участок нужно тщательно выровнять и разрыхлить граблями на 2-2,5 см. Комья, камни и различный мусор удаляется.

    Самым благоприятным периодом для высевания трав считается конец лета и начало осени. В этот период влажность воздуха увеличивается, световой день уменьшается, температура становится умеренной, и все это способствует побегообразованию и интенсивному отрастанию корневой системы трав. В указанный период минимальна возможность зарастания участка под газон сорняками.

    Во время весеннего возделывания газона результаты будут хорошими, однако, есть риск в засухе почвы.

    При весеннем возделывании газона возможно получить хорошие результаты, но имеется значительный риск в недостатке влаги или даже засухи, тогда все труды пойду насмарку. Для предотвращения подобного и при возможности проводится дождевание. Для только что засеянных газонов дождевание необходимо проводить очень осторожно, обязательно использование мелкоструйных разбрызгивателей, которые обеспечат и хорошее увлажнение почвы, и не вымоют семена.

    Осуществить посев можно как вручную, так и с помощью сеялки. Если сеять самостоятельно, то семена нужно разделить на 4 равных части и высевать их с разных сторон: слева на право, справа налево, вдоль и поперек. Так получится распределить семена наиболее равномерно. Сеялкой семена распределяются вдоль и поперек.

    Разные сорта семян перед посадкой необходимо тщательно перемешать и внести немного азотно-калиевых и фосфорных удобрений для увеличения скорости прорастания семян. После внесения в почву семян и удобрений ее нужно разровнять граблями, но так, чтобы покрыть семена слоем земли толщиной не более 5 мм. Укатывать газон при влажной почве нельзя, нужно дождаться ее просыхания и уже тогда провести укатывание сетчатым валиком. Использование такого валика является эффективным способом заделки семян в верхний почвенный слой. При этом не образуется корка, и поверхность будет однородной.

    Вернуться к оглавлению

    Необходимый уход за газонами

    Тот, кто занялся изготовлением газона, не захочет, чтобы его детище стало источником разнообразных проблем. А для этого будет необходимо проделывать определенные работы по сохранению здорового травяного покрова. Помимо этого есть основные правила и дополнительные методы, которые улучшат внешний вид газона:

    Траву на газоне необходимо вовремя скашивать газонокосилкой.

    • трава должна регулярно скашиваться до приемлемой высоты;
    • удобрения можно применяться только в правильных количествах и только тогда, когда трава в этом нуждается;
    • нельзя допускать пересыхания почвы;
    • сорняки необходимо удалять до того, как они начнут подавлять газонную траву;
    • вовремя проводить борьбу со мхом;
    • выполнять отделку газонных краев;
    • выполнять уборку граблями ранней осенью и поздней весной;
    • вытоптанные участки или имеющие жидкую растительность засеивать повторно.

    Очень важно использование хороших газонокосилок и правильная стрижка. Газонокосилка должна иметь хорошо отрегулированные и острые режущие кромки. Для газонов с декоративным использованием нужно отдавать предпочтение цилиндрическим косилкам.

    Вернуться к оглавлению

    Скашивание травы

    Молодая трава впервые подрезается по достижению ею 6-8 см высоты. И удаляется только 1-1,5 см верхушек. В дальнейшем высота скашивания доводится до высоты травы в 4-4,5 см.

    Впервые трава подрезается при достижении высоты в 6-8 см.

    Скашивание производиться не только в целях поддержания определенной высоты, правильное скашивание способствует развитию густого, сильного дерна, устойчивого к вытаптыванию.

    Скашивание длины более чем нужно, может вызвать голодание корней травы. Высота должна быть такой, чтобы газон имел привлекательный вид. Обычная высота скошенных верхушек 4-4,5 см, но летом и в засушливые сезоны этот показатель может быть увеличен на 1 см. Слишком сильно скашивать траву никогда не следует.

    Срезанная трава должна быть удалена с газона, но в периоды засухи ее стоит оставлять для уменьшения испарения влаги. Скашивание стоит производить в сухую погоду, само направление скашивания при каждом последующем проходе нужно изменять.

    Вернуться к оглавлению

    Применение удобрений

    Удобрение для травы наносится во время роста, чтобы дерн был густой.

    В периоды роста травы нужно вносить необходимые удобрения в оптимальных дозах, чтобы сохранить густой, красивый и сильный дерн. Удобрения приводят не только к усиленному росту, но и требуют дополнительные работы по покосу. Только сбалансированное внесение удобрений, содержащих магний, калий, азот и фтор, будет способствовать и росту, и красивому свежему виду травы. Использование удобрений предотвратит появление мха, разрастание сорняков и повысит устойчивость дерна к болезням и засухе.

    Во время скашивания травы и удаления ее с газона отнимаются питательные вещества, которые и должны постоянно восполняться в виде удобрений. В противном случае трава прекратит расти, пожелтеет и вид газона будет неприглядный. Кроме того, будет увеличено распространение сорняков и мха. Удобрение следует вносить на сухой газон и только после этого стоит полить.

    Вернуться к оглавлению

    Борьба с сорняками и мусором

    Сорняки на газоне убираются при помощи мотыги.

    Все растения, которые не являются специально высеянной травой, должны удаляться. Удалению подлежат и слишком грубые виды трав. Некоторые сорняки со временем сами вырождаются, так как не выносят сильного скашивания, при этом хорошо себя чувствуют сорняки стелющиеся и низкорослые. Их следует удалять или химическим, или механическим способом.

    Со временем на газоне скапливается немало мусора: скошенная и мертвая трава, листья с кустов и деревьев, выбросы дождевых червей. Осенью упавшие листья следует убирать раз в неделю. Весной уборка граблями будет способствовать хорошему травяному росту. В течение всего периода вегетации уборка проводится с определенными интервалами.

    Наилучшим методом удаления с лужайки мусора является вертикальная подрезка, когда вертикальные ножи вращаются в горизонтальной плоскости, подсекают отмершую растительность у корня травы. После этого обычными граблями легко удаляются остатки.

    Вернуться к оглавлению

    Стрижка краев, подсев, мульчирование

    Стрижка краев газона придает ему более ухоженный вид.

    Отделка края газона поможет улучшить его внешний вид. Например, можно использовать ползучие виды растений, которые высаживаются по краю в пластмассовых лотках, или же сделать декоративное ограждение из цветных керамических плиток, вставленных в землю углами, либо специально обработанными деревянными колышками, либо камнями.

    Как упоминалось выше, вытоптанные участки или участки с редкими всходами требуют дополнительного подсева. Для этого место аккуратно рыхлится вилами, затем ровняется граблями и засевается теми же видами семян, что и на остальной части газона. Далее рекомендуется выявить причину вытаптывания травы на данном участке и устранить.

    Мульчирование наноситься на дерн для выравнивания лужайки в случае проседания каких-то мест и для ускорения роста травы. Мульча (смесь торфа и песка) применяемая просто для ускорения роста и должна быть выложена в 0,5 см.

    Вернуться к оглавлению

    Сорта газонных трав

    Всего трав, пригодных для украшения лужаек, парков и приусадебных участков, намного больше. Приведем список некоторых из них с описанием важных качеств.

    Райграс многолетний или Lolium perenne, его подвиды:

    Данило — подвид райграс, имеет узкие тонкие темные листочки, выносливы к холодной погоде.

    • данило — сорт, имеющий узкие листья, идеален для лужаек, обладает высокой износостойкостью и густым, темно-зеленым цветом;
    • ювентос — тетраплоидный сорт насыщенного зеленого цвета, специально выведенный для газонов, со средней толщиной листа, густым травостоем, с хорошей сопротивляемостью к факторам стресса, таким как засуха и вытаптывание;
    • сакини — высоко устойчивый к изнашиванию сорт с быстро укореняющейся системой и медленно растущий;
    • скор — сорт с повышенной густотой травы, устойчив к изнашиванию, быстро укореняется;
    • тая — сорт для густого и здорового вида газона с исключительной сопротивляемостью к изнашиванию и засухе.

    Мятлик луговой или Poa pratensis, его подвиды:

    • анданте — приземистый сорт для многоцелевых использований с хорошей сопротивляемостью к изнашиванию и пятнистости листьев;
    • компакт — очень высоко устойчивый к изнашиванию сорт с узкими листьями с возможностью перенести засуху;
    • конни — очень стойкий сорт с красивым темно-зеленым цветом и высокой сопротивляемостью болезням;
    • собра — сорт с привлекательным внешним видом и с высокой выносливостью;
    • балин — сорт, быстро создающий травяной покров, с хорошей выносливостью и достаточным сопротивлением болезням.

    Сделать настоящий газон — достаточно выполнимая задача. Но самое главное — это выполнение элементарных правил посадки и постоянные работы по уходу, поддерживающие жизнеспособность посадочного материала и привлекательность внешнего вида газона.

    Многоярусные клумбы для цветов своими руками

    Красивый и оригинальный дизайн участка понравится каждому садоводу, особенно если он любит большое количество цветов. Многим нравятся многоярусные клумбы, которые всегда смотрятся оригинально и необычно. К тому же в большинстве случаев такое сооружение можно возвести из подручных материалов.

    Основные правила

    Любая многоярусная композиция требует внимательного подхода относительно подбора цветов. Предлагаем самые простые правила, благодаря соблюдению которых ваша клумба будет смотреться на участке гармонично:

    • Важную роль играет фон: он должен быть пассивного зеленого оттенка. Флористы рекомендуют декорировать многоярусные клумбы с помощью живой изгороди или партерного газона.
    • Цветы в композиции должны быть контрастных оттенков или, наоборот, одинаковой цветовой гаммы, а вот аляповатости стоит избегать.
    • Форма и размер соцветий имеет значение. Например, в пределах одного яруса цветы должны быть одинакового размера. Интересный вариант – высадка на каждом последующем ярусе более мелких растений. Главное, чтобы все сорта росли примерно одинаковое количество времени.
    • Подобранные цветы должны быть стойкими к влаге, то есть влаголюбивыми, так как при дожде вся вода будет стекать на нижние ярусы. Так что самый нижний слой стоит формировать из растений, которые нуждаются в обильном поливе.

    Из чего сделать многоярусные клумбы, чтобы они смотрелись на участке гармонично? Стоит помнить о том, что какой бы вариант ни был выбран, главное, разметить территорию и продумать эскиз будущего сооружения с учетом материалов и цветов, которые должны быть высажены.

    Из камней

    Живописным элементом ландшафтного дизайна территории может стать клумба из камней. Она делается из песчаника, известняка, сланца, гальки или вулканического туфа. В виде различных геометрических узоров можно выложить кирпичную композицию.

    Клумбы из кирпича своими руками строят в произвольном порядке или выкладывают оригинальным геометрическим узором. Кирпич может быть любым: белым силикатным или красным керамическим. Хорошо смотрятся на участке приподнятые многоярусные клумбы, когда стена из кирпича возвышается на высоте от 30 см до одного метра. Сделать такую цветочную композицию просто. Например, в виде необычной лестницы, которая пристраивается к дому. Сначала выполняются отсеки, дно которых заполняется щебнем, песком или строительным мусором – эти материалы служат в качестве дренажа. Затем сверху насыпается чернозем, куда добавляются минеральные органические удобрения. После тщательного утрамбовывания клумба засаживается цветами.

    Из дерева

    Традиционными для оформления дачного участка могут считаться деревянные многоярусные клумбы. Фото показывает, насколько разнообразные решения позволяет воплотить в реальность данный материал. Так, на основе деревянных спилов одинаковой длины и диаметра можно выложить прямоугольную или квадратную клумбу.

    Сделать ее своими руками просто:

    • Сначала размечается место, где будет располагаться конструкция.
    • Деревянные спилы вставляются в ров, который вырывается по запланированной линии.
    • Участок присыпается почвой.
    • Формируется следующий ярус: он будет меньше по размеру, чем нижний, но делается по такой же аналогии. Таким же образом формируются остальные ярусы.
    • Теперь остается соорудить дренажный и плодородный слой для растений.

    Можно сделать и из старых ящиков многоярусные клумбы своими руками. Фото показывает, что такие композиции смотрятся на дачном участке аутентично. Используя ящики, можно сделать клумбу самой разной формы – квадратной, треугольной, многогранной. В большинстве случаев достаточно пяти коробов, которые могут иметь разные размеры. Главное, обработать их для защиты от гнили, влаги и насекомых. Сделать композицию ярче можно, если покрасить каждый короб в свой цвет.

    Из покрышек

    Резиновые шины нравятся многим цветоводам, так как на их основе можно возвести самые разные цветники, в том числе и многоярусные клумбы своими руками. Фото процесса показывает, что ничего трудного в этом нет, да и сам материал находится среди самых доступных. Клумба из шин создается просто: для первого слоя используем три шины, для второго – две, для верхнего – одну, а еще лучше — вазон, который вырезаем фигурной резкой.

    Каждая покрышка засыпается сначала дренажом, потом плодородным слоем. В качестве дна можно использовать доски или фанеру, но обязательно проложить какой-нибудь влагостойкий материал. Шинную клумбу можно покрасить в любой цвет.

    Лесенка

    Многоярусные клумбы на даче своими руками можно возвести любой конструкции. Например, красиво и изящное смотрится лесенка. Сделать ее просто:

    • из досок подходящего размера сколачивается простая лестница из нескольких ярусов;
    • ее нужно прикрепить примерно под углом в 45 градусов к стене;
    • на каждый ярус ставятся вазоны с цветами или специальные ящики;
    • для защиты конструкции от внешних воздействий можно покрыть ее лаком или краской.

    Многоярусные клумбы для цветов легко сделать на основе цветочных горшков разного размера. Так, самый большой по диаметру горшок будет служить основанием композиции. Сверху на него по очереди ставятся все меньшие и меньшие по размеру. Красивая многоярусная композиция создается и на основе пластиковых контейнеров, которые укладываются в виде пирамиды.

    Какие растения?

    Многоярусные клумбы – это современно, свежо и оригинально. Но сделать их не так просто в том смысле, что нужно уметь подбирать цветы. Основные правила выбора растений под такие конструкции следующие:

    • Цветы темных оттенков располагаются ниже светлых.
    • Растения должны цвести в одно время.
    • В нижнем ярусе должны быть цветы, которые обладают стойкостью к влаге, так как именно сюда она будет стекать сверху.

    Многоярусные клумбы на даче, фото которых передают все буйство красок, можно создать на основе целого ряда цветов: петуний, садовой герани, или пеларгонии, календулы, анютиных глазок, бегоний разного типа, низкорослых бархатцев.

    Для оформления нижнего яруса клумбы нужно использовать неприхотливые цветы, которые не будут требовательны ни к уходу, ни к воздействию внешней среды. Среди них можно отметить садовую ромашку, примулу, лилейник, дицентру, астильбу.

    Делаем выводы

    Многоуровневая клумба – это красиво и необычно, но стоит помнить, что делать ее непросто. Нужно не только продумать ее конструкцию, расположение, но и выбрать подходящие сорта растений, чтобы они цвели в одно время и держались на клумбе примерно одинаковый срок. С другой стороны, красивый цветник можно создать даже из подручных средств, главное, помнить о том, что каждое растение имеет свою высоту.

    Многоярусные и приподнятые клумбы: правила оформления

    Многоярусные клумбы как элемент ландшафтного дизайна встречаются у нас все чаще, но все равно пока остаются новинкой. Смотрится такая клумба очень оригинально, эффектно, объемно, места занимает меньше обычной, так как нижний ярус делается не слишком большим, а все последующие – меньшей площади. Ярусные клумбы своими руками создают многие дачники, делая свой сад более привлекательным и ярким.

    Содержание

    Существует немало вариантов создания многоярусной клумбы с использованием различных материалов. Главное, чтобы конструкция не казалась громоздкой, а смотрелась изящно. При создании вертикальных клумб нужно уделить внимание фону. Лучший фон для такой клумбы – зелень газона, живой изгороди или кустарников.

    Вид клумбы во многом зависит от цветов: при использовании цветов одного цвета она будет выглядеть абсолютно иначе, чем засаженная разноцветными цветами.

    Дизайнеры не советуют использовать в одном ярусе цветы различного размера. Многоярусные клумбы смотрятся очень органично, если в нижнем ярусе высадить цветы с наиболее крупными соцветиями, а в последующих использовать более мелкие цветы. Но если во всех ярусах используются цветы, размер которых приблизительно одинаков, клумба тоже смотрится великолепно.

    Для создания ярусной клумбы использована деревянная бочка, в результате получилась интересная композиция, где в верхней части хорошо смотрятся георгины, внизу — суккуленты. Бочку можно установить в любом месте двора и сада

    Пример создания ярусной клумбы из дерева. Используется четыре контейнера без дна, расположенные особым образом, в образованных углах высаживаются цветы

    В результате получается красивая объемная клумба, которая украсит любой уголок в саду. Цветы хорошо подобраны по цвету для каждого яруса, образуя гармоничное сочетание

    Конструкция клумбы такого типа такова, что вода из нижних ярусов будет оттекать, собираясь внизу. Соответственно, для самого нижнего яруса нужно подобрать влаголюбивые цветы и растения и сделать дренаж, а для верхних – такие, которые не боятся засухи. При создании многоярусной клумбы выбирайте цветы с продолжительным цветением, которые цветут в одно время – так клумба долгое время будет сохранять привлекательный вид и не нуждаться в обновлении. Хотя некоторым наоборот нравится менять внешний облик клумбы на протяжении лета, высаживания новые цветы. Это дело вкуса.

    Для создания многоярусной клумбы подойдут такие неприхотливые цветы, как анютины глазки, петуния, настурция, пеларгония, бегония, календула, бархатцы. Цветы можно комбинировать как угодно. Если цветки одного растения имеют разную окраску, как, например, у анютиных глазок, бегонии или петунии, можно создать прекрасную клумбу, используя только одно растение разных цветов. Работа над многоярусной клумбой — это творчество, где вы практически ничем не ограничены. Дайте волю своей фантазии, и вы сможете создать настоящий шедевр в своем саду.

    Строительные блоки

    Строительный блок может играть роль контейнера для цветов, из которых можно собрать цветник. Блоки из пористого бетона легкие, цветы удобно высаживать в углубление внутри. В грунте выкапывается углубление по форме клумбы, вниз засыпается слой щебня. Затем ярус за ярусом в соответствии с выбранной формой выкладываются блоки, в них насыпается земля и высаживаются цветы.

    Для создания вертикальной ярусной клумбы используются специальные блоки-лотки, имеющие усеченную сторону. У такой клумбы не будет проблем с оттоком воды с верхних ярусов, нужно только создать хороший дренажный слой внизу

    Блоки-лотки имеют усеченные стороны, выпускаются строительными фирмами специально для оформления клумб. Ярусные конструкции и цветники можно изготовить по специальному заказу в одной из фирм, которая этим занимается.

    Старые шины

    Клумба из шин может быть украшением вашего сада, если вы проявите фантазию, покрасите старые шины и расположите их интересным образом. Как и для любой вертикальной клумбы, внизу делается дренаж – керамзит, щебень, ветки. Шины разрезаются поперек, а затем на полоски, самая большая используется как нижнее основание. Нижняя полоса, свернутая в кольцо, слегка заглубляется в грунт и наполняется землей. Точно так же создаются следующие ярусы. Следите, чтобы места для высаживания цветов было достаточно, учитывая, что со временем они будут разрастаться.

    Для создания такой клумбы использованы целые шины, для верхних ярусов внизу нужно сделать поддон. Яркие краски, использованные для окрашивания шин, гармонируют с яркими цветами

    Клумба из шин, разрезанных на полосы. В данном случае все шины окрашены в один цвет. Углубления для высаживания цветов сделаны на правильном расстоянии с учетом роста растений

    Есть хорошее видео на эту тему:

    Освещая тему, невозможно не сказать о приподнятых клумбах. Этот элемент ландшафтного дизайна пришел к нам из Англии. Такая клумба разбивается в цветочнике, поднятом на расстояние от 15 см до метра над землей.

    Оригинальной смотрятся приподнятые клумбы круглой формы, это достойное украшение для любого уголка сада и двора. Располагать их можно и на грунте, и на твердом основании

    Приподнятая клумба может огораживаться стенками из разных материалов – дерева, натурального камня, кирпича. Внутри конструкции нужно обязательно сделать дренажный слой. Подобные клумбы успешно используются для украшения площадок для отдыха, для барбекю, но и сама по себе одиночная приподнятая клумба будет украшением двора и сада. Для такой клумбы лучше использовать однолетники – луковичные и многолетние растения выше уровня почвы могут не выдержать суровой зимы и замерзнуть. Материал, который используется при создании клумбы, может подчеркивать стиль сада. Например, для сада в стиле кантри подойдет кирпич, в регулярном саду красиво смотрится клумба из натурального камня.

    У приподнятой клумбы, кроме оригинального вида, есть и другие преимущества. Если почва на вашем участке не плодородная, внутри клумбы вы можете создать любые условия и высаживать интересные растения. У растений пространства для роста больше, чем в контейнере, а ухаживать за ними проще, так как не нужно постоянно наклоняться, как при уходе за обычной клумбой.

    Приподнятая клумба в деревенском стиле. Яркие цветы отлично смотрятся на фоне зелени газона, и ухаживать за такой клумбой легко и приятно

    Для создания ярусных и приподнятых клумб удобно использовать стеновые блоки. Особенно просто с их помощью создать прямоугольную клумбу.

    Приподнятая клумба – место, где будут хорошо расти и эффектно выглядеть декоративные злаковые – пампасная трава, гигантский ковыль, гребенчатый житняк и др. Хорошо также в ней будут смотреться и полевые цветы, если фоном будет зеленый газон. Растения на приподнятой клумбе нуждаются в более частом поливе, как и на любом другом возвышении. И вертикальную многоярусную, и приподнятую клумбу в вечернее время можно выделить подсветкой, источники света можно расположить как внизу, так и среди растений.

    Берегоукрепление своими руками

    • Способы укрепления берегов пруда
    • Применение георешетки

    Как укрепить берег пруда или другого водоема своими руками? Этот вопрос волнует всех, чьи жилища или дача расположены в непосредственной близости к воде. Вода постепенно разрушает берег, создавая угрозу не только домам, но и жизням людей. Жизнь в доме или на даче на берегу озера, пруда или речки прекрасна и живописна, но если недооценивать водную стихию и вовремя не принимать меры предосторожности, это может привести к плачевному результату. Постепенное подмывание грунта водой приводит к обвалу крутых берегов, на которых могут расти деревья и стоять жилые дома. Чтобы избежать трагедии, нужно заблаговременно подготовиться к борьбе с разрушительной силой воды. Для этого необходимо укреплять берег.

    Схема конструкции укрепления подтапливаемых откосов.

    Способы укрепления берегов пруда

    Существуют различные способы берегоукрепления:

    1. Укрепление берега с помощью противоэрозионной сетки, которая обладает высокой гибкостью и прочностью и небольшим весом. Частицы растительной почвы заполняют противоэрозионный геомат, а корневые системы скрепляют его с грунтом. Это укрепляет растительный слой и превращает его в армированное поле.
    2. Применение кокосового мата, состоящего из сплетенных канатиков волокнистой структуры неравномерной плотности. Он располагается по краю пруда.
    3. Использование армирующей сетки и галтованного или бутового камня, чтобы укрепить берег пруда.
    4. Применение георешетки. При этом способе можно сделать удобный, нескользящий спуск к воде. Ячейки решетки можно заполнить мраморной крошкой, морской или речной галькой, а также другим цветным материалом.
    5. Укрепление при помощи габионов, имеющих вид коробчатых подпорных стенок. Этот способ применяют тогда, когда другие методы малоэффективны или не подходят. Незаменим при укреплении оползающих берегов и хорошо сочетается с окружающим ландшафтом.
    6. Самый капризный и хлопотный способ берегоукрепления — укрепление с помощью биологических объектов растительного происхождения. При применении такого способа требуются хорошие знания о необходимых растениях, которые подбираются в соответствии с особенностями почвы. Растения должны обладать устойчивостью к затоплению, и у них должна быть мощная разветвленная корневая система.
    7. Один из популярных и самых древних методов — укрепление отвесных берегов и откосов пруда с помощью дуба и лиственницы. Этот способ самый экологичный и в течение всего срока службы не требует дополнительного ухода.
    8. Для крутых берегов используется укрепление с помощью пластмассовых, металлических или бетонных свай.

    Вернуться к оглавлению

    Применение георешетки

    Схема укрепления канавы на дачном участке.

    Среди всех этих методов всегда выбирается самый оптимальный для каждого конкретного случая. Наиболее популярным, надежным и недорогим способом является укрепление с помощью георешетки. Чтобы укрепить берег таким способом, не обязательно прибегать к помощи фирм, специализирующихся на этом. Всю работу можно сделать своими руками. Как же это происходит?

    Для начала подготовим инструмент и материалы, которые вам понадобятся, чтобы укрепить берег:

    • лопата;
    • щебень;
    • георешетка;
    • пневмостеплер;
    • скребок;
    • г-образные анкеры;
    • морозостойкий бетон;
    • нетканый геотекстиль.

    Схема крепления откоса водоема кустарником.

    Работа по берегоукреплению начинается с удаления поверхностного грунта. Затем поверхность выравнивается, и на нее расстилается нетканый геотекстиль, выполняющий роль дренирующей прослойки. После проведения нивелирования на поверхность укладывается георешетка, которую надо натянуть и закрепить с помощью анкеров. Анкеры должны располагаться в шахматном порядке, а георешетка в развернутом виде должна принять форму прямоугольника. Соседние модули георешетки соединяются с помощью пневмостеплера и укрепляются общими анкерами. Ячейки решетки заполняются любым грунтовым материалом: морозостойким бетоном, грунтом, щебнем, галькой и др. Можно использовать разноцветные материалы, что позволит сделать мозаику, которая будет только у вас. Такая отделка будет выгодно выделяться на общем фоне и придаст берегу красивый вид.

    Геннадий Андреевич Любченко

    Как быстро и качественно построить теплицу из поликарбоната своими руками

    Все больше дачников хотят иметь на своем участке теплицу. Если устроить в теплице обогрев, то можно круглый год иметь свежие безнитратные овощи на своем столе. Можно купить готовые теплицы самых распространенных форм и размеров, но многие хотят собрать их сами по своим чертежам и задаются вопросом: как сделать теплицу из поликарбоната своими руками? В этом есть большое преимущество: вам не придется выбирать из того что есть, а можно построить теплицу, исходя из своих пожеланий и условий участка, при этом еще и сэкономить. Так что теплица из поликарбоната своими руками – это вполне возможно и даже выгодно.

    Какой фундамент выбрать

    Обычно теплицы делают из поликарбоната. Он достаточно прочный, прекрасно пропускает свет и держит температуру, с ним легко работать, а его небольшой вес не требует мощного фундамента. Но фундамент все же необходим. Он придает прочность и устойчивость конструкции, а кроме того еще защищает теплицу от вредителей.

    Для теплицы из поликарбоната можно предложить несколько вариантов фундамента:

    • деревянный брус;
    • кирпичная кладка;
    • камень и глина;
    • бетон.

    Выбирая тип фундамента, нужно помнить, что поликарбонат прослужит 15-20 лет. Значит, фундамент должен быть рассчитан на такое же время. В таком случае дерево в качестве материала для фундамента лучше не выбирать. Даже если обработать толстый деревянный брус битумом и положить под него рубероид, он все равно не продержится дольше 6-7 лет.

    Более предпочтительным вариантом будет фундамент из кирпича. Делают его таким образом. Предварительно разметив фундамент на участке, вырывают небольшую траншею глубиной 20 – 25 см и шириной, равной ширине кладки. На дно засыпают мелкий гравий и утрамбовывают. Его слой должен быть толщиной не менее 5 см. Сверху заливают раствор, состоящий из цемента (1 часть), песка (3 части) и гравия (5 частей). Гравий нужно брать величиной не больше 5 см, чтобы раствор был хороший, важно взять песок и гравий без всяких примесей. Этот раствор, залитый в траншею, должен высохнуть, и через 2 недели можно уже заниматься кирпичной кладкой на эту подушку. Под кирпичи нужно положить рубероид в качестве гидроизоляции.

    Самым надежным и мощным будет ленточный фундамент. Ни при каких условиях он не нарушит жесткость построенной на нем конструкции. Его делают из бетона или из камней и глины.

    Для ленточного фундамента, тоже вырывают траншею по периметру всей теплицы, но ее глубина должна быть 30-40 см. На дно тоже кладут гравий, утрамбовывают. Сверху устраивают деревянную опалубку. Раствор готовится такой же, как для подушки под кирпич. Заливают его сразу весь за один раз, чтобы получился монолит.

    Самым дешевым будет ленточный фундамент с использованием камня и глины. Прежде чем копать траншею, нужно точно узнать глубину промерзания и выкопать на 20 см глубже. На выровненное дно траншеи укладывается один слой камня, сверху он заливается глиной, разведенной до густоты сметаны. Сверху снова слой камня, потом глина – так нужно заполнить 2/3 высоты траншеи. Последнюю треть заполняют другим раствором: глину соединяют с гашеной известью в равных частях, раствор делают немного гуще.

    Такой фундамент с использованием глины лучше всего держит тепло, что позволит еще немного сэкономить на обогреве. Он очень крепкий, ведь именно так наши предки строили дома в районах, где имеется глина.

    Если вы выбрали хорошее место для теплицы, то крепкий долговечный фундамент поможет сохранить ее надолго, даже если придется поменять саму теплицу, уже не нужно будет тратить время и деньги на устройство фундамента.

    Видео «Теплица своими руками»

    Варианты каркасных конструкций

    Самые распространенные формы теплиц из поликарбоната – арочная и с прямыми стенами в форме домика. Арочную конструкцию предпочитают за простоту сборки, за то, что для нее нужно минимум элементов каркаса, за то, что она прекрасно противостоит снегу.

    Теплицу из поликарбоната арочной формы легко и быстро собрать своими руками. Но если в теплице предполагается обогрев, то такую обогреть будет дороже, чем теплицу, выстроенную домиком. Дело в том, как пропускают свет прямой и согнутый лист поликарбоната. Если поверхность теплицы сделана из 1 листа поликарбоната, то радиус арки получится приблизительно 2 м. Такая изогнутость листа повышает его отражательную способность, а значит, внутрь поступает меньше солнечного света. Если строить большую по площади теплицу, изгиб будет меньше, соответственно меньше отражаться будет свет. А прямой лист пропускает 90% солнечного света, для конструкции с прямыми стенами понадобится более экономный обогрев.

    Сэкономить на обогреве получится, если построить пристенную односкатную теплицу. Она обычно присоединяется к стене жилого дома или отапливаемой постройки с южной стороны. Тогда обогрев идет от дома с одной стороны, а от солнечного света с другой. Причем все стороны и крыша выполнены из прямых, не изогнутых листов поликарбоната, потери солнечного света за счет отражения не будет. В пристенных теплицах делают оранжереи, зимние сады, но чаще дачники выращивают овощи.

    Каркас домиком – это конструкция с прямыми стенами и двускатной крышей, функциональная и выгодная с точки зрения устройства обогрева. Очень важно правильно выбрать профиль для каркаса. Каркасные конструкции можно выполнить из деревянного профиля. Даже если обработать деревянный брус чем-нибудь, чтобы защитить его от сырости, он все равно эксплуатируется значительно меньше, чем поликарбонат.

    Иногда в качестве профиля используется металлический уголок и трубы. Они долговечнее дерева, но при сборке придется задействовать сварку. Это не всегда удобно, да и не все могут себе позволить. Удобнее всего для каркаса использовать металлический профиль. Он легкий, прочный, долговечный, работать с ним легко. Некоторые предпочитают профиль из оцинкованной стали, он считается самым износостойким. А вот ПВХ-профиль не пользуется популярностью среди дачников.

    Как правильно составить чертеж

    Продуманный чертеж облегчит работу. Перед началом работы с чертежами следует определить размеры будущей теплицы. Нужно иметь в виду, что размер стандартного листа поликарбоната: 210 см на 600 см. Это поможет рассчитать размеры с наименьшими потерями материала.

    Еще нужно определить внутреннюю планировку теплицы, решить какие культуры будут там выращиваться. Это нужно для ориентации с размерами и предполагаемым обогревом. В интернете нетрудно найти готовые чертежи с размерами, но мы предлагаем вам схемы, которые вы можете оживить своими размерами.

    А вот пример чертежа с размерами, по которому можно сориентироваться. Такая теплица из поликарбоната своими руками была собрана из металлического профиля. Желательно сделать чертеж для раскроя листов покрытия, это облегчит сборку.

    Полезные советы

    Не забывайте о правильной ориентации теплицы относительно солнца: широкая сторона должна быть обращена к югу. Когда делается фундамент, нужно в него вмонтировать все элементы крепления, руководствуясь чертежом. При выполнении кладки раствором следует заполнять все пространство между кирпичами, иначе будет проникать холодный воздух.

    Для ленточного фундамента с использованием камня прекрасно подходит песчаник. У него высокая плотность и достаточно низкая цена. Обратите внимание на то, что лист карбоната легко гнется только в одну сторону. Прежде чем начать с ним работать, рассмотрите ребра жесткости, чтобы правильно построить несущий каркас теплицы. Не забудьте обработать металлический профиль антикоррозийным составом. При выборе профиля не забывайте, что тонкий металлический профиль легко гнется.

    Видео «Правильный монтаж теплицы»

    Когда вы используете для строительства такой материал, как сотовый поликарбонат, ваша работа будет требовать максимальной точности и аккуратности. Как этого добиться, узнаете из видео.

    Основными заботами июля являются полив и подкормка растений. Для этого используйте только отстоявшуюся воду, которая успела прогреться на солнце. Поливайте свои посадки под корень или рано утром, или ближе к вечеру. После этого не забудьте продрыхлить почву на грядках.

  • При обильном количестве плодов на яблонях, грушах и сливах установите специальные подпорки, которые спасут ветки от обламывания.

  • Для закладки урожая на следующий год деревья подкармливают птичьим пометом (1. 10) или вносят комплексное удобрение (60 г на 10 л воды). Подкормку вносят после сбора плодов. Расход — на 1 дерево 8 ведер подкормки.

  • В июле повторно сажают укроп, дайкон, редис, редьку, шпинат, салат, зеленый лук, огурцы, кукурузу, свеклу, морковь, спаржевую фасоль, бобовые, также можно посадить картофель, т.е. посадить все то, что не было посажено весной.

  • Июль — время активизации вредителей и болезней. Рекомендуется периодически присматривать за растениями, проводить профилактические мероприятия, уничтожать больные и поврежденные растения

  • В июле завязывают листья над головками цветной капусты. Если растения повреждаются вредителями, их опудривают золой. По мере того, как капуста растет, почву рыхлят на глубину до 4 см.

  • В июле заполняют клубничные ряды, используя усы, выращивают посадочный материал для размножения. Ближе к концу месяца сажают новые плантации. Если на старых посадках растения сильно поражены клещом, скашивают листья. Клубнику не забывают регулярно поливать и подкармливать.

  • Подбор растений для пруда на даче с учетом принципов зонирования

    Вода, как символ чистоты и изменения жизни, всегда привлекала людей. Небольшой водоем, возле которого приятно провести время, отстранившись от повседневных хлопот, является довольно популярным элементом ландшафтного дизайна загородных участков. Растения для пруда – обязательный атрибут оформления водоема. Высадка красивоцветущих и декоративнолиственных красавцев позволяет не только преобразить пруд, но и защитить его.

    Содержание

    Травянистые растения и кустарники, украшенные нежными и пестрыми цветками, дополняют живописную композицию природного уютного уголка яркими штрихами и неповторимыми ароматами.

    Пруд в обрамлении зеленых композиций всегда смотрится естественно и в то же время нарядно

    Однако, помимо декоративной привлекательности водные растения для пруда выполняют также и практическую цель. Листья растений, расположенных над поверхностью воды, немного затеняют водное пространство, препятствуя тем самым развитию и интенсивному росту водорослей. Благодаря этому вода может оставаться более длительный период прозрачной и чистой.

    Кроме того, в жаркие летние дни естественное затенение листвой водной поверхности позволяет рассеивать солнечные лучи, которые нагревают воду.

    Затенение особо необходимо для водоемов, в которых обитают рыбы, лягушки, черепахи и другие земноводные

    Выбирая растения для пруда на даче, необходимо придерживаться единой декоративной идеи. Это позволит создать композицию, которая выделяясь на фоне других элементов ландшафта, в то же время будет с ними гармонировать.

    Планируя размещение зеленых посадок желательно определиться с основным ракурсом, относительно которого композиция будет смотреться наиболее эффектно

    Любая декоративная композиция выглядит нарядно и богато, если создана с учетом плановости элементов, когда передний план украшают низкие или почвопокровные растения, вторым планом выступают более высокорослые растения.

    Планируя обустроить вдоль одной из сторон водоема площадку для отдыха, растения для этого участка выбираются невысокие, чтоб они не закрывали живописный пейзаж и доступ к пруду.

    Растения для водоемов подбираются с учетом зонирования последнего по глубине. В наиболее глубокой части водоема, которая в основном располагается по центру пруда, размещаются глубоководные растения, ближе к берегам и заболоченной зоне – мелководные плавающие. На побережье пруда размещаются представители растительного мира, которым комфортно произрастает на влажном грунте, а на сухом берегу – менее влаголюбивые кустарники и цветы.

    Середина плавающего на водной глади красавца усеяна бесчисленным множеством тычинок. Лотос предпочитает произрастать на солнечных участках водоема, глубина которых не менее 40 см. Его корни погружены в грунт под водой, а цветы и листья свободно плавают над водной поверхностью.

    Лотос – нежный и удивительно красивый цветок, любимый многими садоводами, по праву может считаться королем пруда

    Середина плавающего на водной глади красавца усеяна бесчисленным множеством тычинок. Лотос предпочитает произростать на солнечных участках водоема, глубина которых не менее 40 см. Его корни погружены в грунт под водой, а цветы и листья свободно плавают над водной поверхностью.

    Не мене эффектным дополнением растительной композиции могут стать и водяные лилии

    Разновидностей этих нимфей существует более десятка, и каждая из них требует определенных условий высадки и глубины для произрастания. Кувшинка также относится к числу солнцелюбивых глубоководных цветков.

    Достойным украшением центральной части пруда могут стать бразения с темно-пурпурными соцветиями и шелковник нежными белыми миниатюрными цветками

    Растения пресного водоема, свободно плавающие по поверхности, выступают не только в качестве естественной «ширмы», притеняющей водную гладь. Они выполняют важную функцию, поскольку всасывают органику, растворенную в воде, и регулируют тем самым экологическое равновесие.

    К числу наиболее непривередливых представителей этой разновидности растений можно отнести: азолу, вольфию, водяной орех, жерушник. Они весьма комфортно себя чувствуют как на солнечных участках, так и в притененных местах.

    Кружевной плотный ковер, сотканный из крошечных листьев азолы, придает любому водоему особой таинственности. Оттенки ковра могут меняться от красно-коричневых и насыщенно-зеленых с розоватым до сизо-зеленых

    Водяной орех, визуально напоминающий колючий шарик с изогнутыми рожками, украшен декоративной розеткой зазубренных листов

    Среди красиво-цветущих непривередливых плавающих растений выделяются: водокрас, гидроклеис, люрониум, пузырчатка.

    Непритязательный водокрас, именуемый также жабником, эффектно выделяется на фоне другой водной растительности сердцевидными листочками и трехлепестковыми цветками. Прижившийся в наших широтах экзот гидроклеис внешне очень похож водокраса

    Высаживать такие растения следует в небольших количествах. Их листья должны покрывать не более половины поверхности воды.

    Внешне малопривлекательные растения–оксигенераторы, служат прежде всего для очистки водоема. Поглощая из воды углекислоту и минеральные вещества, они лишают пищи водоросли и препятствуют тем самым загрязнению воды.

    Среди декоративных разновидностей растений-оксигенераторов выделяются роголистник, рдест, элодея и уруть

    Пушистый роголистник с игольчатыми листиками предпочитает тенистые прибрежные участки. Колосовидные соцветия рдеста розовых оттенков являются прекрасной пищей для жителей водоема. Плавающие веточки с металлическим отблеском элодеи настолько быстро разрастаются, что уже за первый год подселения в водоем растение способно создать густые заросли. Элодея непривередлива к освещению и температурному режиму.

    Выбирая растения для оформления пруда в прибрежной зоне выбор можно остановить на таких влаголюбивых растениях как аир, калужница, рогоз, камыш.

    Среди болотных растений декоративные формы имеют папоротник, лилейник, волжанка, гравилат

    Формируя цветник в прибрежной зоне, можно сыграть на контрасте форм и цвета. Например, изящные вытянутые листья и необычные цветки ириса, контрастирующие с золотистыми соцветиями купальницы, эффектно смотрятся на фоне ажурного папоротника. При создании композиций главное – не переусердствовать. Гармоничная эстетичная композиция из растений должна украшать ландшафт участка, наполняя душу приятными эмоциями от созерцания.

    Ландшафтный сад: подбираем растения

    • Постигаем искусство ландшафтного растениеводства
    • Определяем стиль цветника
    • Цветущие в тени композиции
    • Газон: украшение любого сада
    • Растения для водоемов
    • Растения для обустройства альпинария и рокария
    • Типы цветников
    • Живая изгородь: ландшафтное искусство
    • Контейнерные растения

    Постигаем искусство ландшафтного растениеводства

    Начиная приобретать растения для сада, многие даже не задумываются над понятием «растения для ландшафтного дизайна». Тем не менее, процессу создания гармоничного пространства с помощью деревьев, кустарников, трав и цветов присуще множество тонкостей.

    Существует много тонкостей в процессе создания гармоничного и уютного пространства с помощью трав, цветов деревьев и кустарников.

    Искусство ландшафтного дизайна в последнее время развивается все активнее.

    Появляются технические, химические нововведения, формируются новые направления, модные тенденции, открывается все больше новых растений для ландшафта.

    После замера участка и осмотра местности определяется характер природного ландшафта, учитываются рельеф и эколого-геологические особенности территории. Эти показатели определяют в природе видовой состав растений на равнинной, гористой, лесной или степной поверхности суши. Исходя из этого делается эскизный набросок — схема участка, составляется ландшафтный план, осуществляется подборка растений.

    Вернуться к оглавлению

    Определяем стиль цветника

    Для правильного выбора растений необходимо сначала определиться с выбором стиля.

    Если планируется строить дом в классическом стиле или он уже имеется, правильным будет выбор регулярного (формального) стиля. Он предполагает строгость линий, разбивку территории на симметричные участки, правильные пропорции.

    Пейзажный стиль поможет сохранит природные очертания. Когда желание создать пейзажный сад совпадает с природными возможностями уже имеющегося ландшафта и когда не нужно будет вносить изменения в планировку участка, то это идеальный вариант для данного стиля.

    Ставший очень популярным тематический стиль, например, деревенский, прованский, сказочный, романтичный, японский, предполагает точное соответствие тематике всех элементов ландшафта, в том числе растений.

    Архитектурный стиль акцентирует внимание на минимальном количестве клумб и рабаток. Клумбы, как правило, приподнятые. Растения размещаются в горшках, кашпо, контейнерах на замощенной или засыпанной гравием площадке.

    В формальном стиле оформлены классические английские сады. Главное украшение — газон, обрамленный бордюрами или клумбами. Часто среди цветов высаживаются овощи.

    Общие правила при выборе растения

    Каждый ландшафт предполагает использование определенных растений, предки которых изначально произрастали в определенных природных зонах.

    Каждый стиль предполагает использование таких растений, предки которых произрастали в определенных природных и климатических зонах.

    В каждой группе растений есть такие, которые при выращивании требуют опыта, больших затрат труда, но есть и те, за которыми легко ухаживать. Среди ягодных и плодовых культур таких единицы. Практически без участия человека разрастаются почвопокровные растения.

    Основой любого окультуренного участка должны стать многолетники. Кроме холодостойких, которые могут расти много лет и составлять основную часть травянистого бордюра, есть менее устойчивые. Относительно устойчивые (герань, фуксию) переносят для зимовки в не промерзающее помещение.

    Покупать растения лучше в специализированных магазинах, садовых центрах, питомниках. При внимательном осмотре листьев и ствола растения можно обнаружить признаки заболеваний, увядания, пересушивания. Если приобретается несколько растений, они должны быть одинакового вида, сорта, размера и качества.

    Планируя посадку, нужно определиться с цветовой гаммой многолетников, которая делается в соответствии со стилем ландшафта.

    Вернуться к оглавлению

    Цветущие в тени композиции

    Растения, растущие в тени обычно высаживают в сады и клумбы неформальных стилей, которые разрешают использование растений разных по высоте, окраске соцветий, формы куста.

    Если вы хотите создать сад непрерывного цветения, то стоит потрудиться, т.к. в тени растения с пестрой листвой бледнеют, желтая листва зеленеет, пурпурная выглядит мрачно. Однако существуют тысячи теневыносливых сортов деревьев, кустарников и цветов, которые помогут решить проблему.

    В пейзажном саду под пологом старых деревьев можно посадить купену, триллиум, девясил, аризему. Хорошо растут в тени некоторые цветущие почвопокровники: горянка, очиток побегоносный, тиарка.

    Нарциссы и мелколуковичные будут украшать сад весной, до распускания листьев.

    С северной стороны здания весной прекрасно растут морозник, ветреница дубравная, пролески, подснежники, примула, бальзамины. Летом зацветут волжанка, астильба, хоста, вьющийся аконит.

    Легкая полутень идеальна для большинства растений, так как там меньше, чем на солнечной стороне, ощущается суточный перепад.

    Под пологом разреженной кроны хорошо растут лилейники, медуница, омфаделос, ландыши, лилии.

    В цветниках полутени сажают весеннецветущие лук, дороникум, лакфиоль. Летом будут буйствовать красками бузульник, вербейник, аквилегия, лилии, купальница, роджерсия, колокольчики, анемона японская.

    Растения в тени обычно высаживают в цветники неформальных стилей, которые предполагают использование растений различной высоты, окраски соцветий, формы куста.

    Если на участке есть деревья хвойных пород, между ними сажают траву.

    Вернуться к оглавлению

    Газон: украшение любого сада

    Красивый, ухоженный газон станет украшением любого участка.

    Газон — один из главнейших элементов декоративного садоводства, встречающийся повсеместно. Первые зеленые лужайки появились в результате деятельности человека еще в древности.

    Декоративные травные газоны подразделяются на несколько видов.

    Партерные — парадные газоны, требующие постоянного тщательного ухода. Наиболее оптимальным видом для засева в условиях средней полосы считается мятлик луговой. При подборе травосмесей ориентируются на одинаковую структуру травостоя.

    Обыкновенные газоны распространены повсеместно и, хотя менее нарядны партерных, просты в уходе и выдерживают вытаптывание. Засевают их широколиственными злаками, к которым добавляют райграс пастбищный, овсяницу, полевицу.

    Луговые газоны, распространенные в лесопарках, должны быть засухо- и морозоустойчивыми, теневыносливыми, декоративными. В семенную смесь входят следующие злаковые растения: лесной и болотный мятлики, тимофеевка луговая, пырей ползучий, гребенник обыкновенный, костер безостый.

    Среди бобовых и разнотравья: белый, красный и гибридный клевер, эспарцет, синюю и желтую люцерны, лядвенец рогатый, вероника, тысячелистник, гречишник птичий, лапчатка гусиная. Травы на таких газонах скашивают более редко, иногда допуская цветение.

    Мавританский газон засевают 10 – 15 видами цветущих в разное время растений. Среди цветов: полевица тонкая, мятлик луговой, тимофеевка, овсяница красная, крокусы, нарциссы.

    Мавританские газоны засеваются 10 — 15 видами цветущих растений с разными периодами цветения. Семена для посева мавританского газона продаются в двух пакетах. Среди семян цветов: мятлик луговой, полевица тонкая, тимофеевка луговая, овсяница красная, райграс пастбищный.

    Смеси могут включать сочетающиеся со злаками ранние луковичные: рябчики, пролески, крокусы, нарциссы, мускари, птицемлечники, тюльпаны. В летнюю травосмесь входят ромашки, васильки, ноготки, нигелла, дельфиниум, купальница, мак, гипсофила, маргаритки, смолевка и многие другие.

    Нетравяные газоны из почвопокровных растений становятся очень популярными из-за широкого выбора растений, способных быстро разрастаться и подавлять рост сорняков. Чаще всего используют вербейник монетчатый, веронику нитчатую, живучку.

    Вернуться к оглавлению

    Растения для водоемов

    Если на участке есть пруд, высадите вокруг декоративные растения, — аир, частуху, камыш. В самом пруду посадите каллы, рогозу, кувшинку и белокрыльник.

    Если на участке есть естественный пруд, не стоит его углублять и нарушать его очертаний. Достаточно высадить вокруг декоративные растения, например, аир, частуху, сусак зонтичный, пестролистный камыш. В прибрежной части пруда можно высадить среднерослые растения: прудовые ирисы, мяту, зверобой, незабудки.

    Пустоты между высокими растениями на мелководье заполнят вербейник монетчатый и хаутюйния.

    Декоративные болотца, один из видов цветников в пейзажном стиле, засаживаются влаголюбивыми растениями разной высоты. Ближе к берегу высаживают бузину, ольху, дерен, иву. Между ними высаживают кизильник, бересклет, можжевельники, барбарис. Великолепным украшением станут папоротники разных видов, хосты, астильбы, пупочник, манжетка. В качестве фона красивоцветущих ярких растений обычно используют сфагнум.

    При создании искусственного водоема можно создать оптимальные условия для растений, широко применяемых в прудовом садоводстве, — это калл, рогоза, кувшинка, белокрыльник.

    Вернуться к оглавлению

    Растения для обустройства альпинария и рокария

    В классическую альпийскую горку высаживают растения происхождением из Альп.

    Для традиционных альпийских горок и рокариев в настоящее время используют разнообразные виды растений, это не только растения-альпийцы. Все чаще высаживают медленнорастущие миниатюрные кустарники и деревья, которые должны иметь необычную или красивую форму кроны. Благодаря вечнозеленой хвое разных оттенков круглый год декоративны тисы, можжевельники (казачий и канадский), туи, кипарисовики, кедровый стланник, ели.

    Выбирая кустарники и лиственные деревья, следует остановится на красивоцветущих и декоративно-лиственных видах: вечнозеленом, медленнорастущем самшите, кизильнике, рододендронах. Для альпинария рекомендуется использовать районированные декоративные виды.

    У подножия альпинария рекомендуется высаживать устойчивые к вытаптыванию цветы: гвоздику, кошачью лапку, тимьян, малькольмию, эрику, флоксы, очиток, которые, разрастаясь между камнями осыпи, оживляют и украшают ее.

    Для создания альпийских лужаек используют низкорастущие альпийские растения: кошачью лапку, богородскую траву, гвоздику, примулы, горец, живучку.

    Широко применяются для украшения альпинария луковичные растения: мускари, пушкиния, гиацинты, крокусы, тюльпаны, декоративные луки.

    В расселинах искусственных скал можно поселить лишайники и мхи. Сухую стенку, которая выкладывается без применения раствора, можно декорировать на солнечной стороне посадкой в щели бурачком, обриетой, солнцесветом, флоксом шиловидным. С теневой стороны можно посадить камнеломку, резуху, колокольчик.

    Вернуться к оглавлению

    Типы цветников

    По типам цветочных оформлений различают несколько видов цветников.

    Цветник рабатка — это полоса цветущих растений вдоль дорожек.

    Клумба обычно просматривается со всех сторон, поэтому по ее краю плотно сажают низкорослые цветы, например, иберис, живучку, солнцесвет, шиловидные флоксы. Далее растения ранжируются по высоте: чем выше растение, тем ближе к центру оно должно находиться.

    Рабатка обычно располагается вдоль дорожек или между дорожками, она засаживается любыми цветами.

    Бордюр — растения, используемые для окаймления цветочных групп на газонах, рабатках, клумбах. В основном это низкорослые плотнорастущие цветы: функии, хосты, маргаритки, анютины глазки, бархатцы.

    Миксбордер — живописные пятна на газонах из многолетников и однолетников, формируемые любыми разновременно цветущими растениями. Например, крокусы могут сменяться нарциссами.

    Рядовые посадки устраивают вдоль дорожек. Чаще всего используют пионы, астильбы, лилии, тюльпаны, нарциссы, бархатцы, розы.

    Вернуться к оглавлению

    Живая изгородь: ландшафтное искусство

    Живая изгородь поможет отгородиться от дороги, соседей или скрыть не красивый пейзаж.

    При формировании живой изгороди следует определиться с ее высотой.

    Защититься, отгородиться от дороги, закрыв непривлекательный пейзаж, можно при помощи канадского боярышника, ежевики, желтой акации высотой 1-2 м.

    Для получения более высоких изгородей высаживают барбарис, кизил красный, бузину красную, сирень, жимолость татарскую, жимолость лесную, черемуху.

    Невысокую, красивую, цветущую изгородь (6-140 см) можно получить, посадив свободнорастущие краснолистный и зеленолистный барбарис Тунберга, растопыренный и остролистный кизильник. Красиво цветут культурные сорта кизила и бирючины, магонии падуболистной, боярышника, спирей.

    Если изгородь должна заполнить лишь несколько квадратных метров пространства, лучше использовать какой-то один вид растений.

    Формованные, стриженые изгороди могут быть любой высоты, но растения следует подбирать очень тщательно. Легко придать форму золотистой альпийской смородине, бирючине, чубушнику, самшиту, пузыреплоднику калинолистному.

    Временная изгородь, ширма может быть устроена на одно лето при посадке вьющихся растений: ипомей, тунбергии, декоративных бобов (фасоли, долихоса).

    Вернуться к оглавлению

    Контейнерные растения

    С помощью растений в контейнерах можно оживить пустующие уголки сада, поверхность стены. При выборе цветов рекомендуется избегать пестроты, а композиции должны контрастировать со стенами.

    Растения, размещенные в контейнерах, используются в современном дизайне очень широко для декорирования двориков-патио, территорий, прилегающих к первым этажам таунхайсов. Средиземноморский стиль предполагает широкое использование контейнерных растений во всех функциональных зонах.

    С помощью контейнерных растений можно оживить некрасивые или пустующие уголки сада, поверхность голой стены, преодолеть монотонность мощеного дворика.

    Выбор растений свободен из-за возможности передвигать емкости в нужное место. При подборе цветов рекомендуется избегать пестроты, композиции должны контрастировать со стенами.

    К растениям постоянных посадок относятся хебе, эрика, плющ, вербейник, барвинок.

    Среди цветов, используемых в сезонных посадках, эффектны вьющиеся настурции, лобелии. Великолепно смотрятся низкорослые бархатцы, петунии, маргаритки, примулы, катарантусы.

    Среди высокорослых контейнерных растений самые распространенные — лимонные и апельсиновые деревья, гибискусы, штамбовые розы, пальмы, хвойники.